|
|
Recenzia Volkswagen VW T5Recenzia Volkswagen VW T5 Trasporter, Caravelle, Multivan Rozhodol som sa napísať pár riadkov o T5. O chvíľu budem mať najazdených mil. km a 80% z toho je najazdených na dodávkach. T5 je už moja 5 dodávka a posledná bola T4. Všetky mali zdvih 2500cm s výkonom 110 koní, T5 96 kW-130 koní 340 Nm. Dve z nich boli fungel nové a tri jazdenky. Po tých všetkých skúsenostiach sa prikláňam ku kúpe jazdenky. Ideálne je kupovať 4 ročné auto(je už po záruke) s cca 120 tis.km. T5 je ideálne kupovať s cca 200 tis. km. Pri týchto km je potrebné meniť veľa dielov, ktorým práve končí životnosť. Ja som tiež kúpil 4 ročný r.v. 2007. T5 sa vyrába od r. 2003 a v r. 2006 bolo na nich odstránené koncernom VW mnoho chýb a predovšetkým boli v motore aplikované ozubené rozvody, namiesto remeňových. V tomto prevedení s 5-valcovým motorom 2,5 TDI PD sa robili do r. 2010. Typ motora je R5 a montuje sa do T5 2,5 TDI a Touareg 2,5 TDI od 2003-2009. U 130 k verzii je označený ako AXD, BNZ. V jeseni 2010 VW trochu upravil na T5 prednú masku, vymenil svetlá a dal do nich nové výkonnejšie 4 valcové motory 2,0 TDI CR. Tie sa montujú aj do Golfov a Passatov. Odporúčam pri kúpe zamerať sa na karosériu a hlavne na motor a prevodovku. Potom sa zamerať na odhalenie čo najviac nedostatkov a ísť surovo po cene - u T5 pod 10 tis Eur. Pripravte si cca 5 tis Eur na nové diely a hor sa meniť chybné diely a vylepšiť to, čo výrobca zanedbal. Tým sa dostanete na cenu cca 15 tis. Eur, čo je vlastne cena 4 ročných T5 v našich autobazároch(podľa výbavy aj viac). Vy ale budete mať lepšie auto ako nové. Väčšinou to budú neoriginálne diely, pretože ked ich dáte originál, tak tie chyby sa objavia znova a vy to predsa nechcete. Teraz je dôležité aby ste mali, alebo si zabezpečili dobrého mechanika a autoelektrikára(najlepšie priateľa). V značkových VW autoservisoch sú mechanici špičkoví, ústretoví a robia prácu perfektne, ale tie isté úkony robia z mojich skúseností dvoj až trojnásobne dlhšie a cena za prácu je cca 36 Eur/h s DPH, oproti 10-15-20 EUR/h s DPH v neznačkových servisoch. No a samozrejme vo VW pracujú len s orig. dielmi a diely z druhovýroby vám montovať nebudú. Po 3 rokoch tu už môžem napísať, že u nás vo VW už objednajú niektoré diely z druhovýroby a tiež namontujú vami dodané diely. Ja som T5-ku priviezol zo zahraničia a išiel som po ňu na T4. Presun 900 km bol dosť dlhý, aby som porovnal obe stroje. 130 k agregát je živý a je hneď vidieť rozdiel 20 koní oproti T4. Auto tiež lepšie sedí v zákrutách. Prevodovka radí ľahko a plynule, 6 stupeň sa dá radiť už pri 80 km/h - ideálne to je od 90 km/h. Zdá sa mi, že pri zaradení 1. a 2. stupňa je auto akosi lenivé. Pri prvej zastávke to hovorím vodičovi T4 čo išiel za mnou. Ten vyvalil oči a hovorí, že na každých semaforoch pri rozbehoch som mu utekal. Zameral som sa preto na otáčky a zistil som, že pri rovnakých rýchlostiach má T5 cca o 500 ot menej ako T4. Ja som sa rozbiehal pocitovo pri cca 1300-1500 ot. No a ideálne je ísť ku 1800 ot. a tento agregát si ich aj žiada. Toto majte pri jazde s týmto autom stále na pamäti. Pokračujeme v jazde, pred nami je dlhý strmý kopec, je čas preveriť agregát. Rýchlosť držím na 110 a zaradený stupeň je 6. Skúsim v kopci dať nohu z plynu dole a znovu zošľapnúť pedál. Rýchlosť klesá na 85 km/h. Som prekvapený, motor sa chytá a zrýchľuje naspäť na 110 km/h bez preraďovania. Následuje dlhá pravotočivá zákruta, auto sedí perfektne a kopec sa ešte dvíha. Nechávam to na šestke, rýchlosť postupne klesá až na 80 km/h a otáčky na 1600. Trochu sa potrápime, ale v pohode vyjdeme hore bez preraďovadia na 6-tke!!! Po dojazde domov som spokojný. Teraz niečo z mojich skúseností a skúseností mojich priateľov z prevádzky a servisu T5: Uistite sa či váš dvorný mechanik zvládne aj nasledujúce opravy, alebo výmeny s ktorými sa oboznámite nižšie a pripravte sa na odstavenie auta na 1-3 týždne až pokiaľ všetko následovné neurobíte. Keď si myslíte, že teraz to nemusíte robiť, tak ste na veľkom omyle. V najbližších km vás to aj tak neminie a znechutí vám to život. Skrátka po 200 tis km je to potrebné urobiť, lebo tomu končí životnosť a je potrebné pritom rozobrať polovičku auta. Ale takéto väčšie údržby po toľkých km treba robiť u všetkých áut. U väčšiny značiek už aj druhykrát. Tu je katalóg orig. náhradných dielov VW aj s čiselným označením a rozkreslením jednotlivých dielov. Alebo tu: 1 2 Overenie najzdených km sa dá preklepnúť na VIN dekodéri, alebo keď má SK značku, tak cez ŠPZ na STK dekodéri. Motor, vodné čerpadlo, výfuk VW T5: Všetky motory vyrobené od r.2003 do r.2005 majú remeňové rozvody. Motory 2006-2009 vo verzii 66 a 75 kW majú tiež remeňové rozvody. Motory 2,0 TDI CR od r. 2010 tiež majú remeňové rozvody. Motor pri 96 a 128 kW verzii v modeloch 2006-2009 má ozubené rozvody, takže ich netreba meniť. Pri 200-250 tis km treba ale meniť vodné čerpadlo, ktoré je súčasťou ozubených rozvodov. Orig. VW servis ich mení za nový a ten starý musí zostať u nich. Je to 070121011DX a stojí to 210 Eur+práca. Dajte si ale radšej lepšie čerpadlo z druhovýroby SKF VKPC 81420 a to stojí 190 Eur. Pri výmene čerpadla je potrebné rozobrať celý predok, vybrať chladič a teraz je k tomu prístup. Robí sa to preventívne, vo VW to robia pri 120 tis.km. Ale stačí to pri 200-250 tis, viac by som nečakal. Chybné čerpadlo sa prejavuje stálym úbytkom chladiacej kvapaliny v nádržke. Vytekanie, alebo kvapkanie pod autom nemusíte vidieť, pretože kvapalina steká po ozubených kolesách rozvodov a hneď sa môže odpariť. Ale keď čerpadlo praskne, tak kvapalina pôjde nie von, ale do oleja a odnesie si to agregát - drahá záležitosť. Keď už bude dolu chladič, tak si dajte preventívne vymeniť uhlíky, a ložisko na alternátori, stojí to cca 20 Eur. Alebo keď viete nahradiť alternátor 0903024F 150A za silnejší alternátor 0903024B 180A, tak ho tam dajte. Náhradu za originál ponúka Starline. Môžte vymeniť aj termostat 070121114 (40-60 Eur), keď nie je funkčný. Funkčný je vtedy, ked po 1-2,5 km jazdy v zime vyskočí teplota na 55-70 oC a v lete na 90 oC. Keď to zabudnete urobiť, tak sa dá urobiť náhradné riešenie bez rozoberania masky a vyberania chladiča. Kúpite termostat zo Škody100/Renaulta19, Clio, Dacia (TH 4495.89, WH 3029.89, Starline TS TRE 116) do 10 Eur+hadicu hrdla termostatu zo Škody 120 XS113095971 za 6 Eur + 4 SK pásky. Narvete termostat tenkou časťou dnu do tej škodováckej hadice až na koniec širšej časti. Vyberiete orig. hadicu 7H0122101E z chladiča vašej T5(na ľavej strane-pri filtri vzduchu. Aby nevytiekla kvapalina z chladiča a motora zatvorte obidva otvory špuntami) a skrátite orig. hadicu zo spodu cca o 5 cm. Vložite do nej nejakú vložku-ja som dal nerez rúrku z vysávača. Druhú hadicu zo Š 120-tú širšiu časť čo je v nej narvaný termostat spojte s originálou hadicou a utiahnite ich SK páskou. Pásku pridajte aj cez obvod termostatu. Potom skrátte zbytok Škodováckej hadice(tú užšiu časť) na dĺžku pôvodnej orig hadice. A nasadiť späť na chladič. Pôvodné VW pásky nahradte klasickými SK páskami na šrubovák. Doliať chladiacu kvapalinu G12-životnosť 4 roky, alebo G13VW-tá lepšie odvádza teplo z motora-životnosť 5 roky. Kvapaliny radšej neriedte vodou (tá je nežiadúca, nemá tam čo hľadať!!). Pred výmenou kvapaliny chladič vyčistite a je to hotové. Bomba a lacné riešenie a urobíte si to aj sám. Toto riešenie odporúčam uprednostniť pred výmenou orig termostatu, pretože orig. termostat sa otvára pri 85 oC(nahrada orig.Starline TS TV101 pri 87oC), no a termostaty WH 3029.89 a Starline TS TRE 116 sa otvárajú pri 89 oC. Čím neskôr sa termostat otvorí, tým skôr a lepšie je vyhriatý motor(tým pádom je aj lepšie chránený ) a samozrejme aj kúrenie funguje ako má. Do kvapaliny G12/G13 môžte pridať Heater Hotter, ten urýchli zohriatie motora o 50%, čo oceníte nielen v lete, ale hlavne v zime(dávkovanie: 1 ounce of the product for 1 quart of coolant, po našom - 1 fľaša 0,5 litra Heater Hotter na 15 litrov G12). Keď dáte aj oveľa viac, nestane sa nič, ale viac výrobku neurýchli ohrev. Po prípadnom opakovanom úbytku chladiaciej kvapaliny, prilejte radšej do nádržky už ku naliatým tekutinám ešte aj Pro-Line utesňovač netesností. . Môžte tiež vymeniť kvapalinu G12/G13 za lepšiu, doživotnú - 1,5 mil.km Evans Power Cool - pre celý systém treba 7,1 l (pred jej výmenou sa chladič čistí Prep Fluidom). Keby ste sa rozhodli pre túto voľbu, už by v T5 mohol zostať orig. termostat, pretože kvapalina Evans zníži natrvalo pracovnú teplotu chladiča z 90 oC na 86 oC a orig. termostat sa otvára pri 85 oC. Čo sa týka motora používajte predpísaný olej v norme 504.00, 507.00. Vo VW používajú Shell Helix Ultra Extra 5W-30 s dojazdom 15 tis.km-cena 26 Eur/l-treba 8l (presnejšie 7,4 l), zbytok je na dolievanie keď treba, ja som zatiaľ nedolieval nič!!. Kvalitný olej je dôležitý aj pre činnosť turba. Môžte použiť aj lacnejší Castrol Edge 5W-30 za 8 Eur/l, ten je tiež v norme 504.00, 507.00. Tí čo chcete Longlife servis, tak používajte olej 506.01 0W-30 (je redší, v zime sa lepšie štartuje, rýchlejšie to maže ??? mechanici hovoria že nemaže!!! je to voda). V každom prípade, treba intervaly u všetkych a hlavne u PD motoroch skrátit (skrátka olej 0W-30 používajte na 10 tis.km intervaly). Ale radšej ho nepoužívajte!!! Prečo aj, ked olej 5W-30 možte menit po 15 tis.km!! Olej 0W-30 je už aj v norme 504.00, 507.00 (je to Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30). Pre vyslovene dlhodobú diaľničnú prevádzku pri dlhodobej jazde pri vyšších otáčkach je vhodnejší olej 10W-40. Ten je vhodné začať používať aj pri vysokej spotrebe oleja. Treba mat na zreteli , že západná EU používa ropu z Nórska a nafta má iné parametre ako naša nafta z Ruskej ropy ktorá ma viac síry a tá vysušuje motor. V T4 s ACV (AUDI 100) motorom bol zabudovaný oil senzor quality (opotrebovanie oleja). S 5W-30 olejom som pri dlhych rovnomerných jazdach najazdil 50 tis km, pri kratkych jazdach mi to hlásilo výmenu medzi 20-30 tis km. Ten snímač by v motoroch PD mal byť montovaný z výroby tiež. Ked chcete možte si oil quality senzor dokupit a domontovat. Senzor, display a kabelaž stoja cca 600 eur, mozte prepojit s mobilom cez program Condmaster. Inač olej 0W-30 po naštartovaní premaže motor za 2-3 sekundy, olej 5W-30 za 5-6 sek a olej 10W-40 za 8-10 sek. Naftu jazdite preverenú, žiadnu z druhej ruky, alebo nebodaj pančovanú, tieto motory sú na to veľmi citlivé!!!. Keď jazdite cez Nemecko, určite si tam natankujte Shell, v Nemecku je kvalitou iná nafta, motor hneď ožíva a zrazu jazdíte v celkom inom aute. V zime, pri teplotách blížiacim sa nule a pod nulou pridávam do nafty kvalitné aditíva(prísady). Ale môžte ich pridávať aj celoročne. Horúcou novinkou sú tablety BEP (tu je recenzia). Do oleja prísady neodporúčam pridávať!. Doporučujem domontovať (do všetkých áut čo to nemajú) nádobu na prebytočný olej za 35 Eur na potrubie odvetrania kľukovky. Hadice použijeme obyčajné silikonové, alebo záhradné polievacie. V hadiciach nie je tlak, ale malilinký podtlak. Po našom sa to povie odlučovač, alebo odkaľovač. Tu sa ukladá prebytočný olej a všetky skondenzované emulzie čo do systému sania vzduchu do turba nepatria. V zime pri studených štartoch sa tých emulzií tvorí naozaj dosť. Palivový filter kupujeme vo vyššej kvalite 7H0127401B za 82 Eur (mení sa každých 60 tis km). Olejový filter Purflux L 267A (9 Eur) (vonkajší priemer 71 mm, vnutorný priemer 28 mm, výška filtra 95 mm, celková výška s nadstavcom 142 mm) takisto vymeníme za filter s vysokým prietokom oleja a vyšším čistiacim účinkom K&N HP-7031 za 13 Eur(mení sa každých 15 tis km. Najprv ho vyberte-zmerajte-porovnajte rozmery, ked nesedia, tak hľadajte podľa rozmerov v KN ponuke). Vzduchový filter 7H0 129 620 (20 Eur) s intervalom výmeny 60 tis km meníme za lepší K&N 33-2867 (60 Eur, rozmery 30x305x187, životnosť až 1,5 mil. km, vyprať a nastriekať olejom K&N 99-5000EU sa odporúča po 80-100 tis km). Ja to mám urobené takto, ale môžte použiť aj lepší hruškový športový filter K&N X-Stream power (109 Eur), napojíte ho pred senzor vzduchu na výstupe vzduchu zo vzduchoboxu. Za senzor vzduchu namontujte turboventilátor. Teraz môžte celý vzduchobox aj so starým filtrom vymontovať a vyhodiť. Zrazu tam máte veľký priestor napr. pre montáž druhej batérie na samostatnú prevádzku nezávislého kúrenia atd... Kabínový filter-ten môže byť lacnejší 7H0819631 za 16 Eur (mení sa každých 60 tis km-vyčistite ho 2x ročne). Motor akceleruje dobre a je silný aj v kopci, kde predbieha aj silnejšie osobné autá. Tieto jeho už aj tak dobré jazdné vlastnosti (keďže už máte vďaka športovému filtru a turboventilátoru poriešený zvýšený prísun vzduchu) môžme ešte vylepšiť chiptuningom. Výkon zvýšite o 20-60 koní, krútiaci moment až o 80 Nm. Urobte predovšetkým optimalizáciu výkonu so zameraním na spotrebu a to buď cez úpravu softweru (130-230 Eur), alebo napojením prídavného zariadenia Tuningbox (125 Eur). Úprava softweru má širší rozsah nastavení, napr. dajú sa znížiť otáčky záberu max.krútiaceho momentu na turbe z 1750 na 1600 alebo 1400 a mnoho ďalších vecí. Predtým ako dáte urobiť chip, urobte test turba, najlepšie u firiem, ktoré turbá generálkuju(robia to aj niektorí chiptuneri). Po načipovaní sa zvýši tlak na turbe o 0,2 atm(trvajte na tom, aby to nebolo o viac!!!) a zvýši sa teplota oleja. Odporúča sa skrátiť vymenný interval oleja a filtra, skôr sa znehodnotí. Priemerná spotreba u mňa je v lete pod 8 l, plne naložený o 1 l naviac, v zime 9 l, plne naložený o 1 l viac. Pri dlhej jazde po dialnici, pri 120 km/h som pri zväčša rovinatej ceste urobil viackrát priemernú spotrebu 6,3 l. Ale takisto som viackrát na trati Poprad-Michalovce v pomalšej jazde v kolóne áut urobil priemernú spotrebu 5,8l. Spotreba závisí aj od druhu a správnosti nahustenia pneumatík. Spotreba je hlavne vo vašich nohách. U tohto dosť ťažkého vozidla odporúčam jazdiť s väčším odstupom od auta pred vami a brzdiť viac motorom ako brzdami. Pred križovatkou alebo pri jazde z kopca nevyhadzovať neutrál, ale zaradiť nižšiu rýchlosť, zdvihnúť nohu z plynu a brzdiť motorom. Vtedy ukazuje počítač spotrebu 0. Ohľadom spotreby som čítal na fórach, že sa neviete dostať pod 12 l. To ale musíte jazdiť okolo 150 km/h, alebo v meste jazdíte spôsobom brzda-plný plyn, alebo podtáčate motor, ten sa dusí a on si pridáva sýtič ako v zime a potom ide spotreba prudko hore(inak podtáčanie je neduh obrovskej skupiny vodičov mýlne si mysliacich že ušetria). Stále majte na pamäti jazdu pri cca 1800 otáčkach, toto je pre výkon a spotrebu najideálnejšie. Aby auto dostávalo správne informácie(ak ich nedostáva môže dôjsť ku zníženiu výkonu a zvýšeniu spotreby), aspoň 2x ročne prečistite v liehu, alebo prestreknite brzdovým čisičom snímač množstva-prietoku vzduchu (03G 906 461 C na filtri vzduchu), snímač na EGR ventile (D-5-02070 000 hneď vedľa veka oleja) , snímač tlaku vzduchu(0281002401, 038906051C prívod vzduchu ku EGR ventilu pod nádržkou na vodu - na ten sa montuje prenosný Chip Tunigbox) a tiež 1x ročne si zmerajte lambda sondu, jej súčiniteľ je 1 (vymeňte ju po 200-250 tis km - keď je chybná kolíšu otáčky motora). A samozrejme tiež 2-3x ročne pridajte do nafty aktívnu prísadu na prečistenie palivového čerpadla a vstrekovacích trysiek (keď používate BEP nemusíte, ak nie, tak áno a 2x hneď po sebe to urobte hlavne pred výmenou palivového filtra - uvolní sa väčšie množstvo nanesených častíc). Podobné účinky ako BEP má aj namontovanie generátora vodíka. Vodík tiež zvyšuje cetánové číslo nafty, zlepšuje spaľovanie, trochu spotrebu, trochu stíši motor, ale hlavne zníži emisie. S motorom je spojené výfukové potrubie. Za zmienku stojí filter DPF. Tí čo jazdia dlhé trate ho nejako riešiť nemusia, vypáli sa sám a takto vydrží cca 500 tis. km. Horšie je to s jazdou na krátke vzdialenosti, alebo v meste. Motor sa nestíhne zahriať a už ho vypíname. Vtedy sa vo filtri DPF začne tvoriť karbidová vrstva, tá sa zväčšuje, až sa filter zanesie. Takto by mal filter vydržať cca 250 tis. km. Keď je už zlý, tak sa na palubovke rozsvieti oranžová cievka na ľavom budíku a oranžový výfuk na pravom budíku, vypíše to motor do dílny a obmedzí motor na cca 2000 ot, aby ste mohli dôjsť domov. Môžte zastaviť, skúsiť vypnúť motor vybrať kľúč von počkať a potom znova naštartovať. Keď to neodblokuje, tak skúste viackrát. Keď to aj tak neodblokuje, dojdite domov a vymeňte DPF za nový. Vo VW je 7H0254700LX za 2000 Eur, v druhovýrobe je ten istý od 300 Eur. Neoplatí sa to dávať repasovať. Pasuje to na T5 2.5 BNZ a BPC 2006-2009. Keď vám naskočí a pípne kontrolka vypaľovania DPF, tak v žiadnom prípade nevypínajte motor, ale dokončte proces vypaľovania. Prvé čo urobíte skontrolujte, či je motor zahriatý na 90 oC. Keď nie, tak ho pozvoľnou jazdou zahrejte a potom môžte začať vypaľovanie DPF. Dá sa to dvoma spôsobmi. Prvý je, že pokračujete v jazde cca 15-60 km v otáčkach cca 2000/min. Druhý spôsob nazývajú automechanici ako Taliansky spôsob čistenia motora. Tento uprednostňujem aj ja. Pri zahriatom motore zaradíme trojku a vytočíme motor na 3000 ot/min (cca 70 km/h). Takto pokračujeme cca 15 km. Po 8-10 km sa začne samotný proces vypaľovania. Od motora začujete zvuk, akoby ste zapli vzduchový kompresor-vtedy sa vstrekne nafta do DPF a vypaľuje to. Tento zvuk sa opakuje 5x po 10 sekúnd, medzitým je cca 30 sekúnd pauza. Nakoniec budete počuť kompresorový zvuk cca 1 min. vkuse a potom to stíchne. Po chvíľke zhasne kontrolka vypaľovania DPF. Vy ale pokračujte v jazde na 3000 ot/min ešte cca 2 km. Talianske čistenie môžte urobiť aj napr. deň pred technickou/emisnou prehliadkou. Funkčnosť zlepší a životnosť DPF, katalizátora a celého výfuku predlži pridávanie tabletiek BEP do nafty. Keby ste z nejakých dôvodov vyberali agregát, tak si dajte preventívne vymeniť šruby na vyfukových zvodoch za zosilnené, môže to stáť do 10 Eur. Zvody môžte ovinúť termoizolačnou páskou (ochrana na 1100 oC). Takisto ovinte všetky rúry výfukového potrubia. DPF, katalyzátor a tlmič obaľte termoizolačnou hliníkovou fóliou(termoplát). Všetko nastriekajte impregnačným a ochranným sprayom. Týmto sprayom môžte nastriekať aj vyčistený blok motora a hlavu válcov. Takisto ovinte samolepiacou termoizolačnou páskou všetky sacie potrubia. A nakoniec obaľte aj turbínu turba. Potrebujete veľkosť T3. Týmto všetkým ste urobili štytri veci. Zakonzervovali ste a ochránili od vody celé výfukové potrubie, ktoré už nikdy nezhrdzavie. Zníži sa spotreba, pretože sa udrží teplota motora a výfukových plynov a plyny rýchlo opustia potrubie. U turbomotorov sa rýchlejšie roztočí turbína a tým pádom motor hneď reaguje na plynový pedál. Samozrejme aj DPF a katalyzátor sa zohrejú podstatne skôr a tým sa znižujú emisie. Zvýšite tým výkon auta. No a kým je ešte vonku agregát, dajte dole z podvozku ochranné protitepelné hliníkové kryty a môžte si lepšie odhlučniť kabínu vložením ešte jednej vrstvy protihlukovej-termoizolačno-hliníkovej fólie GMS. alebo Gumex. Fóliou pokryte čo najväčšiu časť motorového priestoru a dajte ju až dole ponad prevodovku až poza sedadlá vodiča. Potom dajte naspäť hliníkové kryty. Blatníky zvonku a kabínu zvnútra môžte tiež odhlučniť. Cenovo dostupný je tiež STP a Vibraflex Spojka VW T5 v T5 je spojka LUK s dvojhmotovým zotrvačníkom. Chybnú spojku najprv cítime jemným vibrovaním pri položení nohy na spojkový pedál, potom sa pridajú jemné vibrácie na volante, potom slabým alebo silným vrčaním a chvením za voľnobehu, ale aj po zošľapnutí spojky. A samozrejme pri rozbehoch. Ked je opotrebovaná lamela, tak spojka zaberá až hore(vymeňte ju aj s ložiskom). Keď spojka prekĺzava, tak je chybné ložisko. Že je chybná dvojhmota(zotrvačník) zistíme pri vypnutí motora - vtedy to zarachotí. Najviac vodičov znervózňuje malé cukanie pri spúšťaní spojky, alebo pri jazde v kolóne pri ubratí plynu a pridaní(pri rýchlosti cca 50-60 km/h a 130-140 km/h). Toto malé cukanie je vlastnosťou každej dvojhmoty. Treba auto držať v predpísaných otáčkach cca 2000/min. Ked sa pružiny vyrovnávania napätia v dvojhmote natiahnú už to nestačí a cukanie je už cítiť. To je signálom, že začína odchádzať dvojhmota. . Cukanie začína v mestskej prevádzke cca pri 70 tis.km a pri mimomestskej prevádzke pri cca 100-150 tis. km. Odchádzanie dvojhmoty najviac zapríčiňuje podtáčanie motora a nezaťahovanie ručnej brzdy pri odstavení auta hlavne v naklonenej rovine.(V zime keď sú už mrazy ale pozor, ručná by sa na noc nemala zaťahovať, aby neostali visieť brzdy, aby ste sa na najbližšej križovatke nečudovali, že to nebrzdí - s tou ručnou to platí u všetkých áut). Aby nedostávala dvojhmota zbytočné kopance, je vhodné štartovať a vypínať motor so stlačenou spojkou. Ale to cukanie nemusí byť vôbec spôsobené spojkou-ale vybitými silentblokmi na predných ramenách, vybitými silentblokmi zavesenia motora a prevodovky, alebo opotrebovanými tisíchranmi na poloosách(o tom neskôr pri prevodovke). Voľakedy sa robili spojky jednohmotové, ale to voľakedy motory neboli také výkonné a nemali taký veľký krútiaci moment. Niektorí môžte namietať, že v nákladiakoch sú tiež jednohmotové spojky. Áno sú, ale nie s priemerom 240 mm, ale raz, alebo 2 razy také a doť hrubšie zotrvačníky a lamely. To keby sme mali toľko miesta, tak teraz niet o čom hovoriť. Vo VW menia len celý set LUK aj s dvojhmotovým zotrvačníkom. Takto sa to odporúča robiť. Nemeňte len časti spojky. Potrebujete k tomu špeciálne náradie a celý set LUK 600012500 stojí (dvojhmotový zotrvačník 415027110+prítlačák 124034510+lamela 324033110+relé s ložiskom PA6T/61-GF50+sada šrubov na zotrvačník 4110133110) 1100 Eur+celodňová práca. Menšie servisy chcú za to 120-150 Eur. My to ale chceme vylepšiť a poobzeráme sa napr. po zosilnených spojkách Sachs rady Performance, ktoré sú celé zosilnené. No hlavne pritlačák a organická lamela a sú na nich liatinové veká. Tieto spojky sú určené pre väčšiu záťaž - napr.pre odťahovky, taxíky, autoškoly, rozvozovky, menšie náklaďáky, alebo športovejšiu jazdu. Dohodnite si s mechanikom, alebo v servise rozobratie spojky a kontrolu, čo je chybné. Na orig.dvojhmotový zotrvačník LUK 415027110 za 600 Eur o váhe 11,8 kg pasuje zosilnená spojková sada Sachs Performance 3000.990.087-S za 500 Eur. Samostatná zosilnená organická lamela 881864-999998 je za 300 Eur a samostatný zosilnený prítlačák 883082-999782 je za 350 Eur. Tie spolu zvýšia záber (kruťák) o 30-80% (430-570 Nm) v závislosti od použitia. V kombinácii s keramickou lamelou 881864001735 to vydrží až 700 Nm. Dvojhmotový zotrvačník Sachs 2295 001 750 môžte skombinovať so Sachs Xtend spojkou 3000970075 ktorá má zosilnený pritlačák 3082001739 skombinovaný s odpruženou !! lamelou Sachs 1878005015 ako na Mercedesoch Sprinter. Samozrejme ložisko tam dajte najkvalitnejšie, aké nájdete - Sachs SA 3182600197 za 115 Eur(LUK určite nie). Keď chceme, aby šiel spojkový pedál ľahúčko(netrebalo naň skoro vôbec tlačiť) treba riešiť spojkové válce. Hlavný čo najmenší priemer a pomocný čo najväčší priemer. Trošku pomôže odstránenie pružiny zo spojkového pedálu. Hlavný spojkový válec T5 7HO721401C alebo lepší celohlinikový Sachs 6284600769, má vnútorné vŕtanie priemer 15,87 mm, dlžku výtlaku 30 mm a rozteč dier 60 mm. Taký tenký má len pár áut na svete. Takže ten neriešime. U 5r prevodovky na 1,9 TDI je pomocný pvc spojkový válec 7H0721261B (90 Eur) o priemere 19 mm a rozteči dier 65 mm. Vymeňte ho za čo najširší hlinikový válec Bosh BO 0986486537(95 Eur), LPR LP 8106, MXG 61-0048 o priemere 23,8 mm. Dá sa dorobiť úchyt na 25,4 mm pomocný válec Delphi LL70309 z ALfy 156. Na 6r 2,5 TDI prevodovke nie je pomocný spojkový válec ! Na prevodovke(nad štartérom) je len odvzdušňovač 7M3721468A alebo 7M3721468C, ktorý nahradíme obmedzovačom momentu LK418040610 (no on ten válec vlastne tam je, dnu v spojke vo forme hydraulického vypínacieho ložiska, takže riešiť sa dá len hlavný válec. Keby ho niekto vedel vyrobiť na zakázku, tak by tam mohol ísť s vnútrorným vŕtaním o priemere 12 mm a dĺžke výtlaku 39,6 mm, alebo s vnútorným vŕtaním o priemere 10 mm a dĺžke výtlaku 47,6 mm. Na trhu je k dispozícii válec Wilwood GS Compact 0,5" (12,7 mm a výtlakom 30mm). Rozoberieme ho, a priemer 12,7mm prehlbime o 7,5 mm, čím urobíme výtlak 37,5 mm. Takisto potrebujeme zablendovat výstup brzdovej kvapaliny a urobit nový o 7 mm dalej, bližšie k výstupu. Zložíme ho späť. K tomu potrebujete urobit potrubie o hrúbke 4,75 mm 8 cm dlhé smerujúce ku nádržke brzdovej kvapaliny na jednej strane so skrutkou 7/16-20 a na druhej strane bez skrutky, len to ukončit. Este jedno potrubie o hrúbke 4,75 mm pre výstup z válca ku potrubiu ku spojke 15 cm dlhé na jednej strane prietokovú skrutku 3/8-24 a na druhej M10x1 . Na prepojenie skrutky M10x1 s potrubím smerujúcim ku spojke potrebujeme prechodovú spojku a spojku 10x1/10x1. Nádržku 7E1721478D ked chceme môžme vyhodiť, ked nie, tak spojku 10x1/10x1 nepotrebujeme. Je tu este dalšia možnost, vyrobte si posilovač spojky. Zožeňte si podtlakový posilovač brzd s čo najmenším priemerom, napr. z UAZ, Lada Niva, A4 bez brzdového válca. Vymontujte spojkový válec zo spojkového pedálu a namontujte ho na posilovač brzd - namiesato brzdového válca a nastavte správne doraz na spojkovom válci. Medzi spojkový válec a posilovač treba tesniaci medzikus. Urobte z pásoviny 2 nádstavce/držiaky na posilovač, aby bol za posilovačom brzd T5 (vedľa seba sa nevojdú). Ešte treba urobiť nadstavec-predlžovák od posilovača ku spojkovému pedálu a nastaviť ho tak, aby fungoval spínač spojkového pedálu. Potom ešte prepojte hadičku podtlaku posilovača spojky s hadičkou podtlaku na posilovači bŕzd a je to. Ideálne je ešte oddeliť brzdovú kvapalinu od bŕzd a domontovať malú, samostatnú jednovývodovú nádržku pre spojkovú brzdovú kvapalinu. Batériu potom posuňte viac dopredu, alebo ju otočte bokom. Vojde tam ale len tá základná 640 A o dĺžke 270 mm. Tí čo máte vzduchový podvozok, môžte si dorobiť vzduchový posilovač spojky s Avie 60,75,100. Pracovný tlak tohto posilovaca je cca 6,5-7 atm. Posilovač z Avie samozrejme musí byť nižšie, ako spojkový válec. Nakoniec určite bude potrebné odvzdušniť spojku. Zakúpime si jednu veľkú 200 ml striekačku a priesvitnú hadičku aby vošla na odvzdušňovací šrúb LK418040610 nad prevodovkou - pod čističom paliva. Dostanete sa k nemu odmontovaním nádržky chladičovej kvapaliny. Zaradíme 6 rýchlostný stupeň, aby bol ku odvzdušňováku lepší prístup. Teraz ten odvzdušňovák povolíme a nasadíme naň priesvitnú hadičku (tu nám stačí 50-60 cm hadičky). Potom zoberieme 200ml striekačku, vytiahneme ňou 200 ml brzdovej kvapaliny z nádržky a napojíme na hadičku ku odvzdušňováku. Striekačku pomaly stláčame až kým nezačnú v nádržke vychádzať najprv bublinky vzduchu a potom čistá kvapalina. Potom odvzušňovak dotiahneme. Týmto je odvzdušnený aj posilovac z Avie aj hlavny spojkový válec VWT5. Malo by to byť hotové. Urobíme skúšobnú jazdu. Keby to ešte nebolo celkom o.k. doodvzdušníme to: (párkrát zošľapneme pedál-držíme, zaistíme ho zošľapnutý, povoliť odvzdušňovací šrúb, utiahnuť šrub, pomaly povoliť spojkový pedál, doliať kvapalinu). Verzie 75 a 63 kW majú inú spojku s priemerom 230 mm(tu vlastne problémy so spojkou ani niesú). Ked máte chybnú dvojhmotu môžte ju dať aj repasovať. Po repase je zvyčajne lepšia ako nová. Dávajú tam silnejšie pružiny a v niektorých firmách do vnútra pružiny dajú ešte jednu tenšiu pružinu. Tiež dávajú vymedzovací kužeľ, aby neboli bočné výkyvy. Nakoniec, keď treba, tak zafrézujú(zrovnajú) prítlačné plochy a vyvážia to. Cena za repas je 150-200 Eur. A teraz niečo pre tých, čo majú nočnú múru z dvojhmoty. Keď chcete navždy odstrániť cukanie, tak prejdite na pevný zotrvačník, ako to robia vo veľkom majitelia Octavií, Golfov, Superbov, Peugeotov...atd. Výrobca ClutchStop ponúka pevný 135 zubový zotrvačník 506298 10 kg, s vnútorným otvorom o priemere 32 mm, úchytom na 8 skrutiek, o vonkajšom priemere na zuboch - 285 mm . Je k tomu aj odpružená lamela 240 mm s vnútorným otvorom 26 mm, s 26 drážkami so stúpaním 15/16 stupňov. Je ktomu aj vypínacie ložisko acentrovací kľúč, to všetko za 915 Libier. Samostatnú odpruženú lamelu môžte dať napr. od Sachs 1878005015. Alebo je tu lacna verzia SMF VW T5 za 270 eur z Ebay Ešte je tu jedna, vlastne najlacnejšia a najjednoduchšia možnosť. Nebojte sa a zavarte si, alebo si dajte vo zváračskom stredisku zavariť z oboch strán dvojhmoťák(DMF). Dajte ho vyvážiť vo firme Diago a je z toho jednohmoťák(SMF). Za vyváženie si radšej priplaťte, nech to urobia s presnosťou na 1 g. Vo výrobe vyvažujú s presnosťou na 2-3 gramy. Tu je video na výmenu spojky. Pri každej manipulácii s prevodovkou alebo spojkou(oddelení od seba) je potrebné skontrolovať na prevodovke radiálnu a axiálnu vôľu hnacieho hriadeľa(keď je vôľa, tak vymeniť ložisko) a tiež stav drážkovania hnacieho hriadeľa prevodovky a hriadeľ premazať teplotným tukom VW G 000 100. Musí to byť namazané len týmto !!! mazivom, to zaisťuje voľný chod lamely spojky. A po výmene spojky, alebo po nejakej manipulácii s prevodovkou alebo motorom je potrebné urobiť geometriu kolies. Nakoniec ešte jedno upozornenie. Jeden z veľmi rozšírených neduhov šoférov je odkladanie nohy na spojkovom pedáli. Vyhnime sa tomu, lebo spojková hydraulika reaguje aj na toto a spojka môže čiastočne preklzávať a spolu s ložiskom sa aj skôr opotrebiť . Stlačený spojkový pedál na podlahe a dlhšie státie so zaradeným prevodovým stupňom takisto nepomáha autu. Prevodovka VW T5 u týchto áut je manuálna 6 rýchlostná, ja mám typové označenie 0A5 JFS, sú označené aj FXV,FNQ,GWC,GWB,KPE,JFT,KCR,KCQ, od r. 2010 MQ500 a je spoľahlivá. Samozrejme, že keď jazdíte ako Jameson Button a za každú cenu musíte hrabať a postaviť auto na zadné, tak sa stane, že očešete zuby, alebo poškodíte hnací hriadeľ. O prerazení prevodovky po prasknutí zubov ani nehovorím. Tiež môžte poškodiť diferencály. Potom sa pripravte na úpravu a GO. Prevodovka radí dobre, plynule, malý problém u mňa nastal pri zaraďovaní 1.stupňa, keď mi zaradilo spatečku. Pri 3 zopakovaní som dal do radiacej páky silnejšiu pružinu, aby lepšie odtláčalo prstenec na páke a pre istotu som primontoval pod palubovku pípak zaradenia spátečky. Vymeniť olej v prevodovke sa odporúča hoc výrobca uvádza že je doživotný po 5 rokoch. Predsa len tu nie je žiadny filter a mikro stružlinky ozubeniu nepridajú. Nestojí to veľa peňazí. Odporúča sa nalliať originál VW olej G 052171A2 . Cena je 26 Eur/l a treba ho 3 l. Mozte dať aj Castrol Transmax manual V 75W-80. Tu je video.Určite vymente podložky N0438092 pod vapušťacími šrubmi N909117801 o zavite 22x1,5. Keby trebalo menit aj šruby, tak ich dajte na očkový kľúč, nie na imbus, ako originál. Myslím, že zostane cca 2 deci. Keď sme pri prevodovke, tak s ňou sú prírubou a medzikusom(násuvným hriadeľom, unášačom) spojené poloosi, ktoré prenášajú pohyb do kolies. Všetko to vydrží 200 tis.km a treba to vymeniť. Tisíchran na prírube, medzikuse aj v poloose je opotrebovaný. To spôsobuje cukanie s autom. Najslabším článkom tohto všetkého je medzikus(násuvný hriadeľ A05409343) a vnutorná čast pravej poloosi 7H0498104G. Orig celá pravá VW poloos 7H0 498 104 GX stojí 390 Eur v druhovýrobe od GSP (261140) 130 Eur, ľavá celá poloos 7H0 407 271 AL stojí 330 Eur v druhovýrobe od GSP (261084) 80 Eur a medzikus(násuvný hriadeľ, unášač) 0A5409343 o dlžke 136mm stojí 230 Eur, v druhovýrobe od GSP (261215) o dlžke 144mm stojí 70 Eur, čo zabezpečí o 8 mm dlhšie spojenie tisíchranov . Toto všetko môžte kúpiť v druhovýrobe aj napr. od firmy Spidan, Maxgear lebo Driveshaft takisto za polovičné ceny. Drahsie, kvalitnejsie verzie zabezpečujú značky Meyle, SKF, Lobro, Spidan. Alebo si poloosi dajte urobiť na zakázku v este zosilnenejšej podobe s dlhšími medzikusmi o 2 cm ako orig.na strane od poloosi - určite si za to radi priplatíte. To robí firma JP-Axles. Samozrejme nezabudnite čas od času otvoriť gumové manžety na oboch stranách ľavej aj pravej poloosi a premazať ich. Len pre zopakovanie - pri každej manipulácii s prevodovkou alebo spojkou(oddelení od seba) je potrebné zkontrolovať na prevodovke radiálnu a axiálnu vôľu hnacieho hriadeľa(keď je vôľa tak vymeniť ložisko) a stav drážkovania hnacieho hriadeľa prevodovky a hriadeľ premazať teplotným tukom VW G 000 100. Musí to byť namazané len týmto !!! mazivom, to zaisťuje voľný chod lamely spojky. Prevodovku môže načať aj chybná spojka. Takisto aj u prevodovej páky sa prejavuje jeden z veľmi rozšírených neduhov šoférov - odkladanie - držanie ruky na prevodovej páke počas jazdy. To spôsobuje opotrebenie radiacej vidlice tlačenej tlakom ruky do objímky v prevodovke. Má to zlý vplyv na prevodovku. Podvozok, čapy, ramená, tlmiče, riadenie VW T5: Podvozok je slabinou všetkých veľkých dodávok a treba ho vylepšiť. Určite bude treba meniť všetky silentbloky. Opotrebované-vybité silentbloky môžu spôsobovať cukanie s autom. Dajte si vymeniť silentbloky zavesenia motora a to predný FEBI FB 26630 za 36 EUR aj zadný FEBI FB 44243 za 60 Eur, tiež silentblok zavesenia prevodovky 7HO399151H (ľavý) za 30 Eur. Pýtajte si plné-zosilnené. Keďže 3 silentbloky na zavesenie takéhoto motora sú málo, odporúčam domontovať ešte 2 ks silentblokov zo Š 120 XS110012280 2,50 Eur/ks. Tie 2ks namontujte vpredu na rám podvozku (sane) pod chladičom a silentbloky spojte s motorom klasickou 4 mm hrubou a 40 mm širokou pásovinou. Takisto vymeňte silentbloky na predných ramenách a to aj predné(menšie) orig.VW sú 7H0 407 183 cena do 12 Eur/ks aj zadné (väčšie) orig.VW sú 7H0 407 182A. Zadné tam dajte radšej zosilnené 7H0 407 182 cena do 17 Eur/ks, alebo z druhovýroby silentbloky Meyle-HD - zosilnené predné 100600008 a zosilnené zadné 100600023 (sada všetky 4 ks 35 Eur). Obyčajné z prvovýroby vydržia len krátku dobu. Potom to začne s autom cukať. Tým čo niečo ťahajú vydržia ešte menej-navyše im začne brať predné pneumatiky. Po výmene silentblokov na predných ramenách netreba robiť geometriu. Čapy a tyčky stabilizátora vymeníme tiež. Tyč stabilizátora pridajte aj dozadu. V druhovýrobe sú čapy po 25 Eur/ks a tyčky stabilizátora Moog 7H5411317 po 16 Eur/ks. Vydržia cca 30 tis km. Orig. VW sú raz tak drahé, ale vydržia 3x viac. No a je tu ešte firma Meyle, jej čapy 116010 No a teraz tlmiče. Tie sú na T5 kvapalinové Monroe GM7 65337 - 7H0 413 031 N a sú tvrdé ako hrom. Keď je auto naložené, tak sa trochu zhúpnu a pružia trochu lepšie, ale inak kostitras. A to nehovorím keď idete po rozbitej ceste, alebo nebodaj idete lyžovať a v chránenej oblasti sa nesmie posypovať. Tým pádom je tam na ceste v udupanom snehu množstvo malých dier. Tak vás tam vytrasie, až vás prejde chuť na lyžovanie! Sú robené len na Nemecké cesty a cesty západnej Európy, nie na naše tankodrómy. Tlmiče som menil na všetkých dodávkach, čo som zatial mal, ale tieto sú najtvrdšie aké som zažil. Je čas na zmenu. Dobrú skúsenosť mám s plyno-kvapalinovými tlmičmi a značkou Sachs. Vymeňte aj predné aj zadné tlmiče. Predné 313 327 určené na zlé cesty sú za 110 Eur/ks, zadné 313 031 za 70 Eur/ks. Môžte tiež použiť zn. KYB Excel G. Predné 335607 za 112 Eur/ks, zadné 34456 za 87 Eur/ks. Keď to všetko ešte viac chcete zmäkčiť, tak môžte vymeniť na tlmičoch pružiny za mäkšie - ako na sanitkách. Sériovo sú vybavené T5 pružinami o hrúbke 20-22 mm, sanitky sú doplnkovo osadené pružinami s menšou hrúbkou 18 mm. Tento zlepšený komfort sa ale prejaví tým, že sa auto bude v zákrutách nakláňať viac ako predtým a zákruty už budete musieť prechádzať pomalšie, ako ste boli zvyknutí doteraz. V niektorých typoch sanitkových vozidiel sú do pružín pre ešte väčšie zlepšenie komfortu pruženia vkladané vzduchové vaky Drive Rite. Sú ale aj lacnejšie verzie pružinových vakov. Pokiaľ budete jazdiť po dobrých cestách, tak môžte namontovať sadu športovejších tlmičov s nastavením výšky podvozku sada JOM Red LIne za 270 Eur, alebo sada JOM blue line za 320 eur, alebo EVOGWVW20 sada za 500 Eur(tu sa da objednavat aj po jednej položke). No a je tu ešte jedna možnoť, zavesiť to na vzduch. To znamená, že by ste pružiny na športových tlmičoch Red Line a EVO nahradili vzduchovými vakmi. Je to drahšie riešenie, ale pruží to lepšie, šetrí to celé auto, zlepší to jazdné vlastnosti, zvýši životnosť pneumatík cca o 25%, zníži spotrebu. Zaistí to stálu optimálnu výšku vozidla a tým to zabezpečí správnu funkciu svetiel. Jeden vak má nosnosť 1-2t-podľa výrobcu, takže dokopy by to bolo až do 8t. No to ale neznamená, že môžte prekračovať povolenú max.nosnosť určenú výrobcom. Len si tým zvýšite komfort a budete sa cítiť už ako v osobnom aute, lepšie povedané, ako v limuzíne. Ideálne je k tomu pridať aj kompresor so vzduchojemom a vypušťacím ventilom a s tlakovým spínačom, elektromagnetickými ventilmi Pneumax, alebo HPcontrol ovladacom zdvihu a manometrom. Hadice mozte pouzit o hrubke 6, alebo 8mm. Fitingy (spojky) mozte pouzit rýchlospojkové, ale radsej pouzite napevno, žiadny únik vzduchu. Pracovný tlak je podľa značky(výrobcu) 4--6 atm na predné mechy a 3-5 atm na zadné mechy. Mechy vydržia tlak: priemer 130 mm 7 atm, priemer 150-170mm 8 atm. Takto to vyjde na cca 800 Eur. Vyššia verzia s elektronikou na ďalších cca 700-800 Eur. Elektronika by už ale ovládala každé koleso samostatne a udržiavala by vozidlo v rovnováhe aj v zákrutách. Okrem toho to sníma aj chvenie a rýchlosť. Keď ste na dobrej ceste a vozidlo sa nechveje, tak elektronika pri určitých rýchlostiach automaticky znižuje vozidlo, čím sa zlepšuje aerodynamika a tým aj spotreba a stabilita. Keď sa rozhodnete pre vzduch, potom môžte riešiť brzdy, kolesá a pneumatiky. Mám už skúsenosť so vzduchom. Prerobil som si sám tlmiče na jednoduchú variantu so 170 mm vakmi (všetky 4 kusy) s občasným ručným dofukovaním. Spotreba išla dole min. o 1 liter. Krásne žehlí nerovnosti, len si treba nájsť správny tlak v mechoch vpredu aj vzadu. Perá a mince, čo mám na palubovke už neskáču hore dole a nehrčia počas jazdy. Trochu som jazdil po fest rozbitých cestách, takže som sa na chvíľu vrátil k osvedčeným Kyb Excel G. Medzitým som vylepšil vzduchové tlmiče vlastnej výroby, dokúpil k nim kompresor, nádrž na vzduch, spätné ventily a ventily s nastavením tlaku, vzduchopneumatické ventily (po náraze na dieru ventil s nastavením tlaku reaguje odfuknutím vzduchu, ktorý je hneď z nádržky doplnený do tlmičov na potrebný tlak) , ovládač zdvihu a budíky tlaku vzduchu. Teraz si užívam jazdu. Ideálne by boli 4 kanálové tlmiče, ako v Mercedesoch, alebo C5 ( 2kanály vzduchu+2 kvapalinové). Mechy vydržia cca 5 rokov, netreba ich nijako ošetrovať a hlavne ich nestriekať žiadnou chémiou alebo olejom. Ku podvozku patrí aj riadenie. Jeho súčasťou je posilovač so servom. Nič špeciálne tu netreba riešiť, len aspoň raz za 2 roky skontrolujte stav kvapaliny G 004 000 M2 v servo riadení (nádržka so zelenou zátkou, naľavo od chladiča). Výmena kvapiliny v servoposilovači sa odporúča po cca 10 rokoch. Môžte použiť originál, alebo Ekolube, potrebujete 1l. Keď sa budete venovať podvozku tak ho pri jeho upravách možte zároveň ošetriť Brunox epoxy sprayom. Ten je odhrdzovač a základná farba vjednom. Alebo dvojzložkovou farbou Foliatech na strmene brzd. Brzdy, kolesá pneumatiky VW T5: Brzdy sú na T5 slabšie účinné a niekedy aj tuhnú(hlavne zadné, ale to skoro na všetkých autách pretože zadné sú pomocné brzdy a do činnosti sa veľmi nezapájajú). Preto si vyžadujú pozornosť a treba v priebehu roka viackrát prestrieknuť brzdovým čističom strmene, piestiíky aj kotúče, ja to robím na všetkých autách. Na predných brzdách 1x ročne a na zadných 2x do roka vyberiem strmene von, poriadne ich vykartáčujem a premažem vodítka strmeňov a tiež posuvné plochy brzdových doštičiek medenou vazelínou v spreji. Brzdovú kvapalinu vymeňte 1x ročne na všetkých autách, alebo každé 4-5 roky Torque RT 700 (tá na seba neťahá vlhkosť a nerobí bublinky, na T5 treba 1,5 l). Kotúče vydržia 250-350 tis.km, špalíky vydržia 60-130 tis.km podľa toho ako jazdíte. Keď budete meniť kotúče a keďže už máte namontované vzduchové pruženie, položte si otázku, či chcete nahodiť väčšie disky-napr. 17,18,19,20,22. Pokiaľ nebudete mať vzduch, tak to neriešte a ostaňte na 16, pretože väčší priemer kolies znamená nižšia pneumatika a tým pádom tvrdší podvozok. To znamená zosilnenie kostitrasu. No a samozrejme vyššiu spotrebu. Takže späť ku kotúčom. Na pôvodné 16 kolesá potrebujete kotúče 308 mm, na 17 kolesá 314 mm kotúče, na 18 kolesá 330 mm kotúče, na 19 kolesá 356 mm kotúče, na 20 kolesá 380 mm kotúče, na 22 kolesá 400 mm kotúče. 16-tky všetky 4 vetrané kotúče - pr.308 mm hrubka 28 mm, zad.298 mm hrubka 23 mm +pr+z.doštičky ma vyšli vo VW na necelých 1000 Eur aj s prácou. Tu odporúčam ísť do druhovýroby a za malý príplatok môžte mať celú športovejšiu brzdovú sadu všetkých 4 kotúčov+doštičiek+strmeňov a tým vlastne budete mať komplet lepšie brzdy bez tuhnutia. Kotúče+doštičky na 16-tky sú dobré a hlavne tiché od EBC (predné DP21556, zadné DP21534), sety brzd sú od 1300 do 2600 Eur, podľa veľkosti kotúčov. Napr. od značiek K-Sport, Baer, Forge, Brembo, Compbrake, AP, Wiílwood... a pasuje aj sada brzd pre 16" kolesá z Land Rover Defender 3.9 a DISCOVERY I 4.0 predné a zadné , ale musia tam ísť aj kotúče z týchto Landroverov, lebo sú užšie ako vo VW T5. Rozteč dier kotúčov je 5x120, čiže zhodná s VW T5. Predný kotúč je 304 mm a zadný 298 mm o hrubke 13 mm. Videl som na anglických značkách takto urobenú T5, ale boli tam aj predné aj zadné kotúče 304 mm BP ADJ134327 a v predu boli cez adapter dané 2 kusy predné brzdy, čiže bolo tam spolu 8 piestikov a vzadu boli cez adapter namontované tiež 2 kusy predné brzy, jedna fungovala ako nožna brzda a druhá ako ručná hydraulická brzda (ked som to približne spočítal, cena spolu cca 1000 Eur, 4x kotuče, 4 páry-8ks strmeňov, 2 sady-8ks doštičiek (BP ADJ134221) aj s ručnou hydraulickou brzdou). Strmene možte vytuningovať dvojzložkovou fabou Foliatec. Pre lepšie vyladenie brzdového pomeru je dobré dokúpiť regulátor-obmedzovač brzdného účinku zadných brzd. Namontujte ho priamo na hlavný brzdový válec, na vývod pre zadnú brzdu. Keď má vaše auto ABS, tak bude treba 2 ks regulátorov a namontujú sa na výstupe z ABS samostatne na každé zadné koleso, alebo ich môžte namontovať pred strmene zadných kolies. Len málo áut má z výroby správne rozdelený brzdný pomer pre predné a zadné brzdy. Možno polovička áut má čiastočne zahrdzavené brzdné plochy na zadných kotúčoch. Regulátorom si trošku zvýšte tlak. Zadné brzdy sú len pomocné, ale majú brzdiť v normálnom režime. Najpoužívanejšie je rozdelenie 75% účinku vpredu a 25% vzadu. Ale môžte si to vyskúšať na 70/30 alebo 65/35, niečo medzi tým tak, aby zadné kolesá nešli do šmyku. Teraz, keď už máte vzduch, viete, aké veľké chcete kolesá a máte vybrané brzdy môžte pristúpiť ku kúpe kolies. Originál VW kolesá majú pneumatiky 215/65 R16 C 93T, na disku je rozteč dier 5x120 otvor 65,1 s ET 55. Čím menšie je číslo ET, tým viac sú kolesá vysunuté von ku blatníku. Tým sa zabezpečí lepšia stabilita auta v zákrutách a aj celkovo. Vysunúť sa to dá aj 25 mm širokými podložkami medzi kolesá a kotúče(nezabudnite dokúpiť aj dlhšie šruby s 55 mm dlhým závitom na uchytenie kolies) Ale na kolesách je na kolesách. Pre otvory na disku sa dajú použiť tiež redukcie. Tie môžu byť súčaťou podložiek medzi kolesá a brzdy(dohodnite to s ich výrobcom). Keď chcete zostať na plechových kolesách, tak tie sú aj s ET 30. Keď chcete prejsť na hliníkové disky, tak oficiálne na T5 sú 16-17 do ET 35 a 18-19 do ET 40. S menším ET však už kupujte kvalitnejšie disky, ktoré majú TUV/KBA schválenie, dajte si urobiť posudok od znalca a dajte si to zapísať do TP. Hlavne v zahraničí sú na to prísni a môžu vám okrem pokuty odstaviť auto. Informujte sa na Obvodnom úrade dopravy(nie na políci) a povedzte, že to nie sú orig. VW disky a chcete ich zapísať do TP a chcete zoznam znalcov. Keď budete mať posudok od znalca(cca 50 Eur), tak už nemusíte ísť na STK a na políciu, ale rovno na Obvodný úrad dopravy(poplatky do 60 Eur). Rozmery pneumatík vám tiež pozapisuje znalec. Do TP si nezabudnite dať pozapisovať aj prípadnú montáž predného ochranného nerezového rámu A230242A0 za 270 Eur, bočné nerez nášľapy B230201 za 300 Eur a zadný nerez ochranný rám za 215 Eur. Prípadne aj spotrebu, niekedy nie je zapísaná. A takisto skontrolujte a správne zapíšte ťažné zariadenie - treba ho zapísať aj s typovým označením, výrobným číslom a názvom výrobcu(tieto dva doklady vystavuje na žiadosť za poplatok importér VW). Toto platí na Slovensku, v iných štátoch je možno postup iný. Veľký TP so zapísanými zmenami odporúčam prefotiť, dať si ho overiť u notára a nosiť so sebou. Takto to robia kamionisti. Môžte tým predísť mnohým nepríjemnostiam pri styku s políciou na cestách u nás aj v zahraničí. Značku pneumatík si vyberte akú chcete, ale radšej lepšie-kvalitnejšie. Kľudne sa oprite o výsledky testov pneumatík-robia sa každý rok. Ja mám teraz letné Nexen Roadian CT8(69 db) najtichšie pneu na trhu. Dobre držia na vode a majú dobrú spotrebu. Podobné (70 db) sú Hankook RA28E a Michelin Agilis+. Do letných pneumatík si určite dajte plyn (dusík). Predĺži to životnoť pneumatík a vo vyšších rýchlostiach sa tak neprehrievajú. Treba ešte spomenúť, že širšia pneumatika pri tom istom rozmere ráfku urobí vyššiu spotrebu o 0,5l a ked prejdete zo 16" disku na 17", tak pripočítajte ešte 0,5l naviac. Čo ešte ovplyvňuje spotrebu je správny tlak v pneumatikách. Radšej o 0,5 atmosféry viac, ako 0,5 atm. menej. Pracovníci pneuservisov konštatujú, že iba štvrtina áut jazdí so správne nahustenými pneumatikami. Ostatné sú silno podhustené !! Zimné pneumatiky teraz jazdím BF Goodrich Activan Winter, alebo, ked sa chcete odvšadiaľ vyhrabať, tak Debica Frigo LT, alebo Maxxis WinterMax MA-W2(tie držia na snehu ako hrom). Ešte jedna rada pri nasadzovaní reťazov. Vyberte zdvihák, zodvihnite potrebné koleso a teraz si pekne bezproblémovo nasadíte reťaz. V zime si so sebou noste nejaký starší koberček, keby si trebalo kľaknúť alebo ľahnúť a samozrejme pre istotu stále majte po ruke lopatu s kratšou rúčkou. Budete sa čudovať, ale môžem povedať, že kúpa kolies vám dá poriadne zabrať !! Svetlá VW T5 tak tie musím pochváliť. Sú väčšie a umiestnené vyššie ako na T4. Na predných sú veľké paraboly a kvalitne nachromované. Dal som nové žiarovky OSRAM so silnejšou svietivosťou a dlhšou životnoťou a je to prvá dodávka, na ktorú nebudem montovať prídavné diaľkové svetlá. Prístup ku žiarovkám bombový. Myslím, že tieto základné svetlá netreba vylepšovať žiadnymi xenonami, alebo inými svetlami. U starších áut môžu sklá svetiel zmliečnieť. Dajte si urobiť alebo sami môžte urobiť renováciu svetiel. Zakúpte si na to sadu + vodné šmirgle 650,1000,2000. Vyleštite to pastou a nakoniec ked to vyschne nastriekajte na svetlá lak. Lak môžte strieknuť aj na fungel nové svetlá. Dole sú prídavné hmlové svetlá. Zadné svetlá takisto výborné, svietia silno. Prístup ku žiarovkám cez jednu skrutku. Žiarovka spatečky bola len v ľavom svetle, preto som to káblom prepojil aj na pravú stranu a vložil tam cúvaciu žiarovku s pípakom. Svetla pri cúvaní bolo pre mňa aj tak málo, tak som do zadného nárazníka vybrúsil dva otvory pre prídavné dialkové svetlá a prepojil ich s cúvacími svetlami. Brzdové svetlá svietia silno a sú posilnené širokým prídavným svetlom v hornej časti zadných dverí. Hmlové zadné svetlá svietia obidve naraz a tiež skoro vybíjajú oči. Čo sa týka denného svietenia diodovými prídavnými svetlami, hoci ich ja na svojom aute mám, tak môžem povedať, že sa mi to nepáči. Pri ich zapnutí nesmú svietiť žiadné iné predné svetlá a zadné svetlá tiež nesmú svietiť !!! Veľa šoférov ich má zapnuté aj za zníženej viditeľnosti, za hmly a dokonca už aj za šera, či po tme, čím ich zo zadu nevidieť. Skrátka nedomyslený zákon a nemysliaci vodiči. Ale keby ste chceli tak mozte dat adapter na prepinac svetiel a urobit tak automatické denné svietenie. Ked budete meniť niektoré žiarovky, tak už sa všetky vyrábajú aj v Led prevedení. Aj do svetiel aj do interiéru aj pre podsvietenie. Led žiarovky vrele odporúčam, uvedomte si, že pri otvorení všetkých dverí vám môže naraz svietiť 12 žiaroviek a to je nápor na batériu. Aby ste sa nečudovali, že štartujete s problémami. Ja používam betériu Varta 110Ah 920A. V zime jej ale aj tak niekedy pomôžem nabíjačkou. Hlavne keď sa motám v mestskej premávke na kratších úsekoch. Ventilátor, kúrenie, výhrev sedačiek, rádio... si žiadajú veľký odber, ktorý alternátor nestíha dobíjať. Žiada si to silnejší alternátor. Keď nie je správne nabitá batéria, alebo keď je už staršia ako 3-4 roky, môžu vám na budíkoch blikať a pípať rôzne chybové hlásenia, čo nemusí byť pravda. V prípade, že vám nechce štartovať a máte novú batériu, u starších áut vymeňte kabeláž od batérie ku štartéru (dajte tam omnoho hrubší ako orig), u niektorých áut môže byť pri batérii poistková skrinka-skontrolujte ju, až potom riešte štartér. Kúrenie VW T5: v T5 je oproti T4, ale aj iným dodávkam totálne odfláknuté. Nie som si istý, ale možno by stačilo pre 2 miestnu dodávku v ktorej je za 1.radom sedadiel uzavretá prepážka. Na prelome jesene a zimy, keď sa zarosujú sklá a v zime, keď potrebujete veľa vzduchu na sklo a nohy, tak zistíte, že to nestíha. Hneď vyčistite chladič, poriešte termostat - vid hore v článku, dolejte 2/3 kvapaliny G12 alebo G13 VW do chladiča + dolejte Pro-Line utesňovač. 2-3 dni s tým pojazdite, ked je všetko o.k. tak dolejte Heater Hotter . Rozvod vzduchu je zabudovaný v palubovke a je súčaťou palubovky, takže sa nepokúšajte rozoberať palubovku s tým, že to vylepšíte. Skrátka rozvod na sklo je malý a neputí viac vzduchu. Takže musíte pustiť všetko len na sklo a do kabíny nepôjde nič. Je tam zima a vám na nohy tiež. Môžte to riešiť otočením kúrenia na najhorúcejšie a súčasným zapnutím klimy aj v zime. Tá stiahne vlhkosť z kabíny a tým pádom môžte teplý vzduch rozdeliť do kabíny podľa uváženia. Rozvod na nohy je tiež zlý, ale to je vo všetkých - aj osobných autách. Horúci vzduch vám fúka na lýtko, ktoré vám spáli, ale na nohy v topánkach vám nefúka a je vám zima. Malo by to fúkať zhora od pedálov z 2 otvorov, pekne na jednu aj druhú nohu. Keď dáte prepínač len na fúkanie do kabíny a na bočné sklá, tak fúka silno a perfektne, takže aj v lete pri spustení klímy je to o.k. Poriešiť kúrenie môžte tiež montážou malých výkonných radiatórov s ventilátorom pod sedadlo vodiča a spolujazdca. Napr. zo Š 1203, alebo Žiguli(na vrakoviskách je ich doť). Treba k tomu potiahnuť potrubie od existujúceho kúrenia a urobiť to na samostatné vypínače na palubovku. Páčky na ovládanie klapiek a uzáveru ventilu môžte namontovať z boku sedačky vodiča a spolujazdca. Doliať do nádržky kvapalinu G12(ružovú) a je to. Tým by bolo poriešené kúrenie na sklo, aj do zadu, aj ohrev nôh vodiča a spolujazdca. Montáž 12 V elektrického kúrenia pod sedadlo vodiča a spolujazdca to sú vyhodené peniaze. Tiež môžme namontovať nezávislé kúrenie Webasto alebo Eberspächer ( obidve sa dajú kúpiť odruky už od 150 Eur). Obidve majú aj verziu pod sedačky. Vyhnite sa verzii s diaľkovým štartom, práve teraz som dal vymontovať po opakovaných problémoch diaľkový štart z jedného auta. Diaľkový štart nie je potrebný. Nevyhreje to kabínu za 10 min. Odkedy u nás vyšiel zákon, že nesmie byť sneh ani na streche, chodím von o 5-10 min.skôr, naštartujem auto, pustím kúrenie naplno na sklo a pokiaľ vyčistím auto, tak sklo je rozmrazené. Na škrabanie a čistenie skiel si kúpte dlhú a silnú škrabku s kefou ako na kamióny. Keby ste chceli, tak si môžte urobiť nezávislé kúrenie z prihrievača. Zakúpite si na nete orig. spínacie hodinky Webasto 1533 aj s kabelážou za 60 Eur. Zo spodu auta odmontujete kryt a odmontujete prihrievač, dáte si autoelektrikárom napojiť kabeláž a hodinky vyvediete na palubovku. Všetko zmontovať naspäť a nastaviť hodinky na určitý čas a tie spustia kúrenie. Zarosovanie a zamrzavanie predného skla v jeseni a zime sa dá poriešiť výmenou predného skla tónovaného so zabudovanou anténou 7H0 845101AS v cene 318 Eur za vyhrievané laminované čelné sklo 4GR za 550 Eur(318 sklo+225 priplatok za ohrev v skle) + práca. Ja som svoje sklo kúpil v druhovýrobe. Výrobca AGC má vyhrievané čelné sklo VW T6/T5 8579AGAHMVZ15 za 210 Eur, laminované, protihlukové. Rozmery na T6/T5 sú na mm presne také isté. Výmena s 2ks lepidlami stojí 50-100 Eur. Treba ešte dokúpiť a napojiť to cez samostatný spínač 7E0959621 s koncovkou 6Q0972773A , časové relé s 10 min. vypinaním Nagares TLT/5-12V 9619879180 (používalo sa v starších Peugeotoch a Citroenoch), relé 4141, poistkové púzdro AGU 30.3801-15 +50A tavnú poistku + autohifi káble 6,8mm a 4mm. Nenapájať to spolu na spínač vyhrievania sp.zrkadiel alebo zadného skla! A treba prispôsobiť späťak na sklo. Tu je shéma zapojenia vyhrievaného čelného skla VW T5/T6 .Tým pádom už sa dá kúrenie pustiť len do kabíny a v zime je v aute pohoda. Tí čo ste predtým mali anténu rádia zabudovanú v skle, tak si dokúpte obyčajnú anténu bez zosilovača s čo najdlhším prútom a dajte si ju pod tapacír pod strechou a spojte ju so zosilovačom 7H0035577. Kľudne môžte koncovku antény (DIN,OEM,Fakro) odrezať, spojiť tienenie so žilou a potom to spojiť s cvočkom na zosilovači a zaizolovať. Riešil som už aj nevyhrievanie spätných zrkadiel. Treba ich rozobrať, je to jednoduché, naštartovať auto, zapnúť ich a zmerať napätie, či prichádza ku späťákom. Výhrev sa zapína kolieskom na ľavých dverách poloha vstrede. Keď je prúd vporiadku a aj tak nevyhrievajú, tak odpojíme kably od sklíčiek a zmeráme odpor. Na ľavom späťáku má byť 10,2 Ohma a na pravom 9,3 Ohma. Špirály ohrevu v späťákoch su zložené z viacerých obvodov, ktoré sú navzájom poprepájené paralelne. Čím viac obvodov je poškodených tým viac ohmov nameráte. Len ich vymeňte za nové, cena za kus je 7 Eur. Ľavé sklo má kód AK 42.37.201, pravé AK 42.37.200. RJ nevypína späťáky, vypnete ich pretočením kolieska doľava, alebo doprava. Stred je zapnutie výhrevu. Hlavne v lete davajte pozor, aby ste nejazdili so zapnutým výhrevom späťakov. Ja som si pre istototu namontoval zelenú diodku, aby mi signalizovalo zapnutie výhrevu. Biely káblik na vstupe do späťáku je plus a hnedý mínus. Keď sme pri sklách, tak používajte na ne nano sprej ( tzv.nano alebo tekuté stierače, alebo Sidolux Nano Code a do vnútra Sidolux Anti-Fog spray proti zahmlievaniu okien). Sprej môžte nastriekať na okná aj zvonku a takisto aj na spetné zrkadlá. Antifog spray ponúkajú aj plavecké firmy-proti zaroseniu okuliarov, kľudne použite aj ten. Nádržku ostriekovača vody pred začínajúcimi mrazmi vystriekajte doprázdna. Nemá sa miešať letná zmes so zimnou. Môže to zreagovať a poškodiť hadičky a tesnenie v motorčeku. V lepšom prípade to spolu urobí zmes ktorá po nastriekaní na okná urobí voskový film, ktorý silno zhoršuje viditeľnosť cez sklo. Do ostrekovača nalejeme neriedenú zmes na -40oC. Zmes neriedime, ona sa počas dažďa a snehu zriedi na skle. Na čistenie mastných skiel zvonku aj zvnútra používajte drôtenku na čistenie teflonových panvíc a na odmastenie Izopropylalkohol. Samozamykanie auta VW T5: Určite s tým máte skúsenosť. Je to problém áut skupiny VW Group ( Audi, Seat, VW, Škoda ). Problém je v predných zámkoch (kompl.pre centrál ľavý 3B1837015AQ za 175 Eur, pravý 3B1837016CC za 175 Eur). Polovička zámku(tá čierna časť sa používa aj do VW Polo, Fabia, Ibiza a dajú sa kúpiť od 40 Eur). Keď sa na zámkoch trochu opotrebujú mikrospínače, tak prestane svietiť predné stropné svetlo a predné prahy a na palubnom počítači neukazuje, že sú otvorené dvere. Mikrospínače treba vymeniť. Objednáme 2ks V4NCT7 a použijeme z nich len hornú časť. Môžte napr. aj odstrihnúť orig. spínač, predĺžiť červený a modrý drôt a namontovať klasický dverový spínač TTL0090. Stropné svetlo ale stále nemusí svietiť, preto skontrolujeme s meračom v ruke všetky káble až ku predným prahom a stropným svetlám. V 90% je problém v tenkom kábli na pozícii č.8 (od mikrospínača v zámku ku prahovým svetlám), preto ho vymeníme za hrubší v obidvojoch dverách a treba domontovať diodový obvod. Ešte by mohol byť zle zapojený centrál/alarm(výrobcovia alarmov uvádzajú 2 možnosti zapojenia. Špičkoví autoelektrikári ale vedia, že aj keď sú obidve možnosti správne, jedna z nich by sa používať nemala. V automobilkach to ale neriešia.) Tiež môže byť chybný prepínač v stropnom svetle a relé pod skrinkou na poistky. Len ojedinele je potrebné rozobrať aj zámky na bočných posuvných dverách a zadných dverách a vymeniť v nich mikrospínače. V bočných dverách sú po dva(každý iný), v zadných dverách tiež 2 mikrospínače. Toto musíte urobiť sami, v servisoch sa vám s tým 1-2 týždne hrať nebudú. Potom znova môžte navštíviť dobrý elektroservis (nie VW a samozrejme s dverami bez krytov a pre istotu vyberte všetky sedadlá, aby bolo miesta a tiež odkrytujte aj priestor nad zadnými blatníkmi), nech preveria kabeláže a Jednotku komfortu 7H0 959 433 B (850 Eur) pod sedadlom spolujazdca. Skúste si dať zablokovať samouzamykanie cez vag com (diagnostiku - ale nie u všetkých áut sa to dá). Uvidíte, čo vám povedia. Keď je chybná, môžte risknúť kúpiť a vyskúšať niečo používané cez net, alebo si zvykneme vyberať kľúče a mať ich stále pri sebe, alebo si osvojíme následovný postup. Po otvorení auta diaľkovým ovládačom a otvorení dverí musíme dať kľúče do zapaľovania, pretočiť kľúč aby sa rozsvietili kontrolky a naspäť vypnúť kľúčik. Vtedy auto vyhodnotí, že sme vstúpili do auta. Keď tie kontrolky nerozsvietime, tak to auto vyhodnotí, že sme doň nevstúpili a do 40 sek sa samo uzamkne. Keď zostanú kľúče v aute máme problém. Toto všetko platí pre CAN BUS komunikáciu. Od 2006 ju určite majú všetky T5. Keď to komunikuje analógovo, tak v Poľsku si poradili aj s týmto problémom - majitelia si montujú namiesto GT Alarmu 901-904 nové centrály od značky META alebo lacnejšiu obdobu od zn. KEETEC(toto funguje aj s orig. kľúčmi a spáruje až 6 kusov, tu je návod). Tieto alarmy fungujú celkom ináč. Keď nechcú, tak nepotrebujú k fungovaniu zámky na dverách, ale majú samostatné spínače+kabeláž pre každé dvere. Navyše sa s nimi dá vypnúť vnútorný okruh, keď v aute spíte, alebo keď v aute zostane psík. Tiež ihneď signalizujú zle zatvorené dvere a môžu aj automaticky zatvoriť otvorené elektrické okná po zapnutí alarmu. Samozrejme sa na nich dá povypínať všetky druhy samouzamykania. Teraz, keď to máte ešte všetko odkrytované, môžte odhlučniť aj dvere a priestor nad zadnými blatníkmi. Doplnky VW T5: Ked nie je vo výbave auta cúvacia kamera, tak si ju určite dajte domontovať. Takisto parkovací asistent. Tiež odporúčam kameru záznamu jazdy. Ja mám aj vpredu aj vzadu. Tiež sada handsfree, alebo nejaká jej obdoba by v aute nemala chýbať. Čo tiež môžem odporučiť je odpružené sedadlo vodiča, prípadne aj spolujazdca, či už s mechanickým, alebo pneumatickým odpružením. A točna na sedadlá je tiež dobrá vec. Výborná vec je tempomat, ked ho nemáte, určite si ho dajte domontovať (stačí aj univerzálny, pri jeho montáži netreba odmontovať volant). Tu je návod na montáž tempomatu VW T5. Ja som si dal plynový tlmič JP Group 1181211100 na otvaranie kapoty motorovej časti. Keby niekto chcel vymeniť staré autorádio za novšie, lepšie typu android RNS510, MSN610, HFA 042 958 ... , tak ku tomu bude treba kábel - prevodník Canbus 1.6 na 2.0, lebo tie staršie rádia majú zbernicu Canbus 1.6 a androidové rádia pracujú s Canbus 2.0. T6 by už mala pracovať na Canbus 2.0, ale radšej si to preverte. Ked máte Android rádio, tak si dokúpte ELM 327 OBD bluetooth diagnostiku a tiež TPMS bluetooth ventilky a spárujte to s rádiom. Ukáže vám to všetky tlaky vzduchu, teploty a tlaky v pneumatikách. Anténny vstup do týchto rádií je len jeden, takže bude treba zlučovač ntény zo skla a antény zo strechy a to 2x samica Fakro na 1x Fakro samec, a ďalšiu redukciu na vstup do rádia OEM na DIN. Neoriginálne rádia nenapájajte na povodný anténny zosilovač, ktorý je pod strechou, nad ovladanim svetiel. Tu by sa mal namontovať fantomový zosilovač, napájaný zospodu. Keby ste aj tak chytali slabý signál na rádio, tak radšej nemontujte žiadny zosilovač, ale dali si obyčajnú anténu s čo najdlhším prútom. Zosilovače totiž možu zosilovať aj rušivé šumy.
Čo sa týka náhradných dielov, tak väčšina výrobcov ponúka diely vo viacerých kvalitách s označením štandard, zosilnené, alebo na nekvalitné cesty. Mali by však začať vyrábať ešte jednu kvalitu určenú pre tankodrómy a Slovensko. :) VW T5 porovnanie - Transportér, Caravelle, Multivan: Transportér je klasická dodávka na prevoz hlavne tovaru, alebo osôb. Má základ súčiatok bez nejakej nadbytočnej elektroniky, výbavy, bez interiéru. Na prevoz tovaru má priehradku za šoférom a v zadu sú už len plechy a to hore, dole aj po stranách. Na prevoz osôb je priehradka za vodičom preč a sú pridané sedačky, ktoré sa zacvakujú do podlahy, sú ľahké a je snimi jednoduchá manipulácia. Caravelle je vylepšená verzia Transportéra na prepravu osôb. Je vylepšená o elektroniku a výbavu. Strop, podlaha a boky su civilizovanejšie-sú pokryté tenkými krytmi. Môžte na nej prevážať aj tovar. Multivan mám ja, tak ho opíšem. Je to komfortná verzia na prepravu osôb. Je nadupaný elektronikou a výbavou, ako hociktoré SUV, ale tým, že je väčší majú cestujúci viac komfortu. Má skoro raz toľko dielov, ako klasický T4,T5 Transportér alebo Octavia, takže si bude vyžadovať viac pozornosti ako spomínané modely. Je kompletne odhlučnený protihlukovými fóliami a prvkami. Odhlučnemý je strop aj boky, ktoré sú okrem toho vyložené mäkčenými plastmi a zakrývajú aj blatníky. Podlaha je tiež odhlučnená 8 cm protihlukovou vrstvou v ktorej sú zabudované koľajničky na ľubovoľné posúvanie sedadiel. V dodávke je množstvo odkladacích prietorov na fľaše a iné veci. V interiéri je zabudovaných viacero elektrických zásuviek. Aj pod sedadlami a zadnou trojlavicou sú šuplíky na odkladanie, ktoré sa samozaisťujú proti otvoreniu. Sedadlá v 2.rade sú otočné a skladacie. Medzi nimi je v koľajničkách posúvateľný multifunkčný stolík. Zadná trojlavica sa jednoduchým zatiahnutím páčky dá posúvať alebo rozložiť na spanie. Všetky sedačky sú v tmavej koži. Pozor, sedačky sú ale ťažké ako hrom. Samostatnú sedačku mám sám problém odniesť a to som vrcholový športovec. Trojlavica na počudovanie nie je až taká ťažká, vpohode ju vyberú dvaja chlapi. Trojlavicu z T4 som vyberal a vkladal sám. No ale keďže je Multivan určený na prepravu ľudí, tak nie je dôvod sedačky vyberať von. Nad každou radou sedadiel je osvetlenie spolu s rozvodom vzduchu. Svetielko má každý člen posádky nad sebou ako v lietadle, každé sa zapína samostatne, ale aj centrálne od vodiča z panela nad ním. Na všetkých nástupných prahoch pri dverách sú mäkčené plasty a sú podsvietené. Posuvné dvere pre vtup cestujúcich v zadnej časti vozidla sú na oboch stranách a posúvajú sa ľahúčko. Palubovka je celkom o.k. Vadila mi ale radiaca páka-je veľmi blízko ku volantu a kryt mi tlačí na koleno, ale už som si zvykol. Keď som mal kryt dole, tak to bolo lepšie. V ľavej časti palubovky je vypínač na svetlá a nastavenie výšky svetiel. Budíky sú priehľadné, podsvietené - ručičky na červeno-ostatné veci na modro. Otatné veci palubovky a dverí ako rádio, vypínače, ovládače sú podsvietené na červeno. Má to aj palubný počítač - teraz už v češtine - ukazuje spotrebu okamžitú aj priemernú, dojazd v km s daným stavom nádrže, počet prejdených km, čas jazdy, vonkajší teplomer.... Funkcie palubného počítača sa prepínajú na boku pravej páčky s ktorou sa ovládajú stierače. V strednej časti palubovky je miesto na ukladanie vecí pre vodiča, pod tým je perfektné rádio s navigáciou a ekvalizérom na rozdeľovanie a upravovanie zvuku do predu a zadu. Dajú sa prehrať CD, dokúpil som k tomu do zapaľovania prehravač MP3 z USB kľúča. Pod tým sú spínače na výhrev späťákov a ASR, vedľa prepínače kúrenia a klimatizácie. Napravo je vysúvací popolník s dvoma držiakmi na 0,5 l fľaše. Dobrá vec, ale nad tým je gombík na spínanie všetkých štyroch smeroviek a po vložení fľaše do držiaka a zabrzdení auta počas jazdy sa fľaša pohne dopredu a smerovky samé zapnú. Musel som ten vypínač preložiť pod vypínač ohrevu späťákov. Bližšie k volantu, kde mal byť od začiatku. V pravej časti palubovky je veľká odkladacia uzamykateľná skrinka. Dole pod ňou je ešte odkladací priestor na mapy-sieťka pritláčaná gumami. Vo dverách šoféra aj spolujazdca sú odkladacie priestory. V hornej časti na menšie veci, dole na veľké-fľaše kefy.... V stropovej časti nad vodičom aj polujazdcom sú slnečné clony so zrkadlami. Pod nimi sú samostatné svetielka, ktoré sú aj v strednej časti a sú samostatne ovládané z panela v strede. Volant je nastaviteľný hore-dole, aj dovnútra-von. Na páčky smeroviek a stieračov je z volantu dobrý dosah s prstami a dobre sa ovládajú. Za príplatok môžte mať multifunkčný volant. Späťáky sú veľké, dobre pokrývajú mŕtve uhly a sú ovládateľné elektronicky z dverí šoféra a to do bokov aj hore a dole a sú vyhrievané. Okná majú elektrické ovládanie so silnými motorčekmi. Obidva ovláda šofér, spolujazdec svoje tiež. V zadnom priestore sú roletky na každé okno. Všetky okná sú izotermické, všetky zadné sú aj tonované. Má to cúvací asistent to si cením-bomba vec. Ešte jedna vec, ktorú som zistil až o pol roka. Tí čo ste v T4 boli zvyknutí, že po vybratí 3 rady sedadiel dáte do zadu 5 bicyklov bez rozoberania+batožinu a idete na výlet, tak na to zabudnite. A tí čo vybrali všetky sedačky a do zadu naložili 2 europalety, tak tí na to môžu zabudnúť tiež!! Výrobca z T5 totiž ukradol 80 cm z vnútorného priestoru. Veľkú časť zobral pridaním palubovky a niečo zobral pridaním väčších, komfortneších sedačiek šoféra a splujazdca. Teraz som hovoril o dĺžke. Zo šírky u Transportéra a Caravelle veľmi nezobral, ale v Multivane výrobca kôli odhlučneniu a komfortu zobral 20 cm a to zakrytím blatníkov. Potom neskôr si to výrobca asi uvedomil a prišiel s verziou LONG. V tej pridal 0,5 m do dĺžky, takže odteraz uvažujte už len o verzii Long. Lenže Long verzia sa robí len u modelu Transportér a Carevelle. Multivan vo verziii Long nekúpite. Bicykle môžte previezť aj vonku. Existuje nosič na 3 bicykle na guľu za cca 100 Eur s veľmi jednoduchou montážou. Orig. guľa u 96 kW verzii je stavaná na ťahanie 750 kg nebrzdeného a 2200 kg brzdeného prívesu. Keby vám bolo v aute aj tak málo priestoru na batožinu, tak môžte na strechu namontovať strešný nosič a 2 boxy otvárateľné a uzamykateľné samostatne z každej strany a cez orig. skladací rebrík k nim budete mať perfektný prístup. Cestujúcim môžte zpríjemniť jazdu namontovaním stropného LCD televízora, alebo teraz už radšej odporúčam sadu 4 malých monitorov na opierky hlavy. Všetko to komunikuje bezkáblovo cez IR signál s rádiom a zvuk vám do priestoru prenášajú kvalitné reproduktory zabudované v interiéri v predu aj v zadu. Odporúčam, aby ste si dali do auta namontovať čo najviac zásuviek. Teraz je doba mobilov, notebookov, ipadov, tabletov, walkmanov, navigácií. Keď veziem mladých nastáva boj o zásuvky. Pre lepší, žiarivejší vonkajší vzhľad odporúčam auto v jari a jeseni napastovať voskom Turtle Wax Plus PTFE a vyleštiť. Po 1,5 hodine ešte raz navoskovať a vyleštiť. Vyšší level pastovania je ceramický vosk Angelwax Enigma Ceramic. Rada po voskovaní je - na umývarke používať len základný program (ten je bez chémie) a vyhýbať sa bezdotykovým umývarkam a ich agresívnej chémii. Chémia totiž v okamžiku odstráni vosk z auta a zničí vašu celodňovú robotu. Auto po navoskovaní v prípade potreby umývame neutrálnym šampónom Angelwax, ktorý nenarúša vosk, ale ešte vylepšuje všetky druhy voskov. Pred voskovaním treba karosériu umyť, odmastniť a pripraviť na voskovanie.
Ceny dielov boli aktuálne v čase písania tohto článku, s odstupom času už môžu byť aj nižšie. Odkazy na niektoré diely a výrobky dávam na tie, kde sú najlepšie popisy (reálne a neprepálené chválou) . Po 4 rokoch... Keďže som v článku T5 dosť porovnával s T4, tak aby som bol férový, pozrel som sa do účtovníctva a porovnal náklady za 4 roky na T4 aj T5. V nákladoch je všetko, čo súviselo so spominanými autami. Prepisy na polícii, nafta, poistky, technické prehliadky, servis... Na T4 som najazdil o cca 8 tis km viac, ako na T5. Prevádzka T5 bola drahšia o necelých 200 Eur. Pripočítajme 800 Eur na naftu na prípadné najazdenie tých 8 tis km, tak to spolu bude 1000 Eur. Treba však povedať, že do T5 oproti T4 som investoval do kompletného odhlučnenia, chiptuningu a izolácii výfukového potrubia a tiež odpruženia auta. Tiež musím spomenúť, že T4 bola v základnej výbave a T5 v nadupanej ful výbave, čiže dvojnásobný počet dielov. S T4 som bol v servisoch menejkrát, ale boli vyššie položky za servis, s T5 viackrát, ale boli nižšie položky za servis. Čo sa týka spotreby, tak pred nachipovaním T5-ky na tom bola lepšie T4, keď som na plnú nádrž(u obidvoch je rovnaká 85l) najazdil s T4 najviac 1285 km a s T5 1251 km. Po načipovaní som s T5 dokázal najazdiť cez 1300 km - najviac 1307 km. Beriem to ale tak, že u obidvoch áut bola približne rovnaká dlhodobá celoročná priemerka 8-9 litrov. V lete som sa vedel čiastočne zmestiť do oficiálnej spotreby výrobcu, zimu asi v nemecku nemajú :) V lete som jazdil aj dlhšie trasy, v zime kratšie a hlavne v meste.
Odpoveďou na tento článok, ale aj na nástup Mercedesov rady V a nového Vita je nová T6, ktorá je v predaji od mája 2015. Tá už má celkom nový motor, čo vydrží až milión km, (no on toľko vydrží aj v T5 ked sa oň staráte) vylepšený podvozok z T4, vyhrievané predné sklo, adaptívne tlmiče DCC, nastavenie dodržiavania vzdialenosti od vozidla idúceho pred vami, samopusúvanie v kolóne áut.... Zákazník si môže vybrať z 500 možností doplnkovej výbavy. Každý diel doplnkovej výbavy je ponuknutý od troch rôznych dodávateľov. Takto to bude 2 roky a v r. 2017 príde celkom nová koroséria, čím vznikne T7. (no teraz som čítal, že až v r.2019-20). No a VW už vyrobil veľkú dodávku na elektropohon a dva modely menších dodávok na elektropohon pre americký trh... takže uvidíme. Tento článok bol napísaný 15.3.2013. Budem sa ho snažiť dopĺňať o nové, mnou nadobudnuté informácie. Posledná aktualizácia (doplnenie článku) bola urobená 07.03.2024
Ešte nakoniec môj pohľad na vodičov - čo robia zle, alebo nesprávne: - vodiči sa ,,lepia" na auto idúce pred nimi (nedodržujú správne rozostupy medzi autami) - brzdia neskoro - na poslednú chvíľu - najprv brzdia(ale neskoro) potom dávajú smerovku, niekedy až v zákrute. Dajte najprv smerovku s predstihom, potom trochu predbrzdite a nakoniec dobrzdite - po predbehnutí náhle spomalia - pri predbiehaní, zaraďovaní, alebo odbočovaní nedávajú smerovky - jazdia na denné svetlá aj počas zníženej viditeľnosti, dažďa, hmly, dokonca už aj za šera a tmy a zozadu ich nevidno. - predbehnú cyklistu a hneď odbočia vpravo - skoro zvalcujú cyklistu - videl som to veľakrát, aj som zažil na vlastnej koži, volá sa to ,, pravý hák " - v kolóne predbiehajú zbytočne riskantne, pritom môžu prísť do cieľa naraz s tými čo nepredbiehajú vôbec. - bezdôvodne príliš pomalá jazda tiež nie je vítaná, zvyšuje napätie u ostatných, môžu nastať konfliktné situácie. - po parkovisku pri OC sa pohybujú veľmi rýchlo - ideál je do 15 km/h. A budte vstrehu z každej strany. - na parkovisku pri OC zaparkujte tak, aby ste z parkovacieho miesta vychádzali predom, nie vycúvali. - na parkovisku pri OC vodiči nedávajú prednosť tým, čo vycúvavajú (môžu byť uznaní ako vinník nehody) - pri výjazde z parkoviska na hlavnú cestu sa postavia do stredu výjazdu,čím znemožnia vjazdu áut z hlavnej na parkovisko - pri výjazde z parkoviska na hlavnú cestu doprava sa pozrú len doľava a sfleku odbočia doprava, čím môže nastať čelná zrážka s práve predbiehajúcim autom na hlavnej - videl som také havárie veľakrát - nedávajú prednosť chodcom na prechode, a možno niekedy aj mimo neho. Keď spomaľujete aj im ukážte pomaly rukou že môžu ísť. Ja ked dávam prednosť, pred prechodom zapínam všetky štyri smerovky. Videl som to v TURECKU. - na mokrej ceste rýchlou jazdou neberú ohľad na chodcov, nespomalia a ostriekajú ich - na cestách 2. a 3. triedy sa pohybujú aj bežci, cyklisti, ležiace bicykle, elektrobicykle, elektrokolobežky, štvorkolky, kolieskové bežky, korčuliari, príručné vozíky, kočíky. Vodiči na nich trúbia a gestikulujú ako zmyslov zbavení. Najhoršie je ked im zatrúbite hned za zadkom, môžu sa zľaknúť a skočiť nie do priekopy, ale vám pod kolesá - presne naopak ako ste si predstavovali. Radšej s dostatočným predstihom 500m až 1km 2x krátko zatrúbte. Keď také dačo nevidíte u vás, to neznamená, že to nieje v susednej dedine.
|
|
Cyklosport
Osloboditeľov 83 071 01 Michalovce |
